Le Guide Ultime du Long Range

By PlatyFPV

Sommaire

Introduction

I - Le 7 pouces est le roi du Long Range

Tuto Bonus : Récupérer un Quad Perdu

Introduction

Mise en garde

Le "Long Range" fait partie des disciplines les plus complexes du drone FPV, c'est d'ailleurs celle ci qui fait souvent rêver les nouveaux arrivants avec des images époustouflantes a plusieurs kilomètres de distance du pilote, rasant les montagnes comme un veritable oiseau.

Pour ça il faut se préparer. Malheureusement on ne fait pas du Long Range en 2 minutes en achetant un Nazgul sur Banggood. C'est pour ça que ce guide existe ! (n'achetez pas de BNF pour autant, s'il vous plait.)

Il est primordial de comprendre votre quad, ses réglages ainsi que le comportement de vos signaux radio avant de vous lancer sur des plus grosses distances ou avec des plus gros engins.

Ainsi je déconseille fortement de commencer le FPV par le Long Range, vous allez juste perdre votre machine. Prenez votre temps, apprenez d'abord a voler avec un 5" polyvalent par exemple.

Vous y gagnerez du temps et de l'argent !

Qu'est-ce que le long range ?

Littéralement « longue portée », il s’agit d’une catégorie de vol en FPV qui consiste, pour résumer, a voler loin.

Long/Mid Range : Suivant la distance entre le Quad et le Pilote certains font la différence entre Mid et Long Range. Les 2 reviennent tout de même a voler loin. Si vous savez faire du Long Range vous saurez faire du Mid Range, qui peut le plus peut le moins !

Quelques sous catégories :

Cinématique : Indéniablement la plus populaire, Longues lignes bien stabilisées effaçant tout type de skill de pilotage, idéal pour poster en reel instagram au format portrait avec une musique tiktok en fond.
Freeride : Le Long Range de l’extrême. Grosses lignes rapides a très basses altitude ou l’on prendra même la liberté d’envoyer des flips !

I - Le 7 pouces est le roi du Long Range

POURQUOI 7" ?

Calculons tout d'abord la différence de surface du disque d'une hélice 5 et 7 pouces, c'est la qu'opère toute la magie :

A=π·(5/2)2 = 19,6 pouces2 pour un quad 5p
A=π·(7/2)2 = 38,5 pouces2 pour un quad 7p

On se rend compte qu'un 7p dispose de plus du double de surface d'air brassée par hélice pour une différence d'encombrement qui reste tout a fait acceptable. Elle confère des avantages non négligeables a la pratique du Long Range :

La vitesse :

Pour un même régime optimal de cruising d'environ 20A sur des machines type, un quad 5p va cruiser dans les 60km/h tandis qu'un quad 7p va cruiser tranquillement dans les 90km/h.

Ce premier avantage vous permettra de parcourir une plus grande distance pour la même consommation, mais aussi de résister d'avantage aux vents de montagne. Et puis, qui n'aime pas voler plus vite, surtout quand ça ne consomme pas plus ?

La portance :

Cette surface supplémentaire brassée par vos hélices vous permettra de porter une plus grosse charge utile avant de commencer a surconsommer. On va profiter de cet avantage pour charger notre quad en Batterie au besoin ! Liion/Lipo, j'y reviendrais dans la suite de ce guide, le plus important a retenir c'est qu'on peut y mettre de plus grosses batteries sans le surcharger et donc gagner en autonomie.

Avec des batteries plus légères cette portance nous permettra également d'obtenir une vitesse/puissance très intéressante en Freeride.

Pour Illustrer mes propos j'ai dessiné ces splendides courbes représentatives du temps de vol par rapport a la capacité Lipo en fonction du type de quad.

Avant de venir me dire "Oui mais moi mon arrière grand cousin il a fait 7.32min de vol avec une 6s 1300mAh et ton graphe il donne que 6min" :

Ce ne sont pas des données mesurées sur le terrain, juste des courbes tracées a la louche pour vous donner un ordre d'idée de la situation.
Les temps de vols peuvent énormément varier en fonction du style de pilotage et du poids des machines. Effectivement si vous avez 4 GoPro et que vous volez en full gaz vous n'allez pas voler très longtemps.
Ton arrière grand cousin il est moche toute façon

Et le 6" alors ?

A titre personnel je trouve que le gap entre 5" et 6" n'est pas assez intéressant. On se retrouve avec une taille "batard" qui n'a ni les avantages complets d'un 5" (légèreté, agilité) ni ceux d'un 7p (portance, vitesse etc...) .

A l'échelle du décor dans lequel on utilisera un 7" (Plutôt en montagne qu'en Bando), il sera largement assez agile et vous permettra d'exploiter correctement l'immensité de ce genre de spots.

De plus en fonction des batteries que vous utiliserez un 7" sera beaucoup plus polyvalent, avec une lipo 6s de 1300mAh classique il montera les cols comme une fusée grâce a sa portance monstrueuse tandis qu'avec une lipo 6s de 3300mAh il vous permettra de faire du freeride agressif avec un temps de vol plus que convenable.

Plutôt monter 2 quad bons dans chacun de leurs domaine respectifs : un 5" pour le freestyle, et un 7" pour agresser des cols !

Pour appuyer ce point et démontrer la flexibilité du format, rien de mieux qu'on bon vieux stick cam + DVR avec audio brut de Freestyle en Kayouloin 7" !

Posez vous la question a 2 fois : Quel est l'intérêt de sacrifier du temps de vol et de la vitesse avec un 6" face a une telle agilité en 7" ?

Les 4" et autres build "Lr" Ultralight sub 250g

Je n'aborderai pas le sujet dans ce guide.

Ce sont des quad endurants, rien de plus. Ils sont très légers et sensibles au vent, leur vitesse de cruising est très faible dû a leur petite taille d'hélice.

Même s'ils peuvent vous permettre de vous amuser en plaine de mon point de vue ils ne sont pas adaptés a la pratique du vol en montagne.

II - Le montage

Les composants

Cette sous partie du guide est developpée composant par composant dans le Configurateur Long Range.

Il vous permettra de vous guider dans le choix des composants parfaits pour votre machine.

Configurateur Long Range

Le montage

Au delà du choix des composants il existe quelques astuces intéressantes a prendre en compte dans le montage d'un quad Long Range pour maximiser la fiabilité et d'assurer un bon signal.

Toujours dans l'optique de maximiser la fiabilité du build il est impératif d'avoir un montage le plus propre possible avec de belles soudures et de beaux print. (pas seulement parce que c'est sexy, mais parce que ça vous évitera tout un tas de problèmes !)

ça typiquement, on évite. C'est le meilleur moyen de créer un feu de camp.

(une pensée a celui a qui j'ai volé la photo, désolé frero mais t'as abusé la)

ça c'est ce qu'on va viser. Pour le coup il est vraiment doué.

Un quad est un véritable nid a onde ou "Rf Cluster", on a sur un espace restreint des dispositifs d'émission vidéo, de réception radio, un gps, le tout dans un châssis en carbone. Il faudra donc absolument optimiser au maximum le placement de nos composants pour assurer des liaisons radio fiables.

Eloigner le Rx du VTX :

En Long Range il faut absolument éviter les Rf Cluster. Les backpack avec gps, rx, vtx juste derrière qui tiennent toutes les antennes sur une zone très restreinte en sont un parfait exemple, c'est le meilleur moyen de créer des interférences entre vos dispositifs.

On le verra plus tard dans ce guide dans la section III - Le Signal : le placement optimal de l'antenne Rx est a l'avant, cela fait donc sens de placer le Rx a l'avant, bien loin du VTX que l'on positionnera sur l'emplacement stack a l'arrière du quad ou il pourra émettre aussi fort qu'il le souhaite sans embêter personne.

De cette manière vous vous assurerez d'avoir un signal vidéo et radio propre, avec un minimum de perturbations.

Torsader les câbles :

En plus d'être visuellement joli, torsader les câbles vous permettra de visualiser plus facilement votre câblage et de l'organiser en fonction. Sans rentrer dans les détails cela joue aussi sur la réduction des interférences.

Assurer un filtrage correct :

Sur un Quad 7p on recommande de souder directement sur le main Power Lead au minimum 2 condensateurs Low ESR 35v 1000uf en parallèle, soit 2000uf.

Ces derniers vont filtrer le courant pour soulager notre électronique et limiter le bruit impactant votre signal.

III - Le signal

On rentre dans du sérieux avec un gros morceau : le signal.

2 dispositifs entrent en jeu : la Vidéo et la Radio. Ils fonctionnent totalement indépendamment même si tout deux sont émis sous forme d'ondes Radio.

Avant de rentrer dans le dur : je vous recommande de jeter un oeil a ces videos commentées de ma série "Behind the scenes of FPV Mountain Surfing", elles illustrent avec des examples concret ce qu'il se passe dans ma tête lorsque j'envoie mon quad a quelques kilomètres et vous aiderons grandement a comprendre comment le signal se comporte et influence les trajectoires de vol.

Le Positionnement

Toujours voler en ligne de vue. c'est une généralité commune pour la radio et la vidéo.

Sans débattre autour du sujet Analog/HD votre vidéo et votre lien de contrôle se comportent de la même manière face a une montagne ou a des obstacles denses (foret, roche etc.) : ils ne la traversent pas. Il faudra donc optimiser votre placement et voler uniquement en ligne de vue.

Ainsi le positionnement est très important pour définir votre ligne de vol. C'est l'une des plus grosses contraintes a la pratique du long range pour s'assurer d'une bonne réception.

Il donc important d'analyser votre spot avant de décoller et d'y observer les lignes, mais surtout les obstacles a votre signal radio.

J'ai ressorti paint pour vous expliquer l'idée sur un spot typique :

Les lignes rouges représentent les lignes exploitables, elles nous permettrons d'avoir des repères visuel une fois au sommet pour ne pas se tromper de face et plonger derrière le relief ou vous perdrez immédiatement tout signal.

Evidement dans la pratique le vol est beaucoup plus flexible et vous pourrez vous promener ou bon vous semble, l'analyse des obstacles reste une bonne habitude a prendre pour ne pas être surpris.

Ces 2 illustrations de Qnnk démontrent parfaitement l'emplacement des deadzone induites par le relief en fonction de votre position de départ.

C'est ici le secret de toutes les vidéo que vous voyez sur les réseaux, le pilote est forcement a un endroit ou il a toute la ligne en visuel, même s'il est très loin !

Il existe des systèmes de relai vidéo que nous n'aborderons pas dans ce guide car généralement dédiés a l'usage professionnel nécessitant un certain budget d'installation et de temps. (le but n'est pas d'aller gravir un massif pour aller y placer un relai dans tout les cas).

Les Deadzones

Le nom fait flipper j'avoue. Une deadzone c'est une zone ou le signal passe peu ou pas du tout.

Il est très important d'en avoir conscience pour ne pas être surpris et anticiper ces situations !

1 - La Vidéo

C'est le lien vidéo qui va poser problème en premier. Il se fait dans notre cas en 5.8Ghz, cette fréquence relativement haute présente une pénétration assez faible par rapport a un lien radio en 2.4Ghz ou 0.9GHz.

En gros : Si la vidéo passe, la radio passera dans tout les cas (avec un protocole fiable type ELRS, Crossfire etc.)

Coté Quad (VTX)

Deadzone 1 : Obstruction du signal par le quad.

C'est celle que votre machine va elle même générer en obstruant le signal, car un quad n'est ni plus ni moins que d'une grosse brique de carbone volante. C'est cette deadzone qui va vous déranger en premier si vous n'avez pas pris les bonnes précotions.

Clarifions l'idée avec 2 magnifiques schémas comparatifs :

Deadzone VTX avec une Antenne courte.

Deadzone VTX avec une Antenne Longue.

On constate que la Deadzone est nettement réduite par l'utilisation d'une antenne VTX plus longue.

Pour cette raison qu'il est vivement recommandé, voire obligatoire de voler avec une Omni d'au moins 10 a 15cm, qui puisse dépasser sur l'arrière du quad et s'offrir une ligne de vue claire.

Deadzone 2 : Zone morte naturelle de votre antenne vidéo.

Les antennes omnidirectionnelles que nous utilisons sur nos Quad font part de Deadzones sur l'axe vertical. En alignant cette zone morte avec votre position vous allez perdre une certaine quantité du signal. La deadzone en question sera d’ailleurs plus ou moins faible en fonction de votre antenne et de sa conception. Retrouvez nos recommandations dans le Configurateur Long Range.

En 3D sur ce qu'on appelle le "Diagramme de rayonnement", on observe une forme de donuts caractéristiques des antennes Omnidirectionnelles.

Un schéma sera plus explicite :

Toi heureux

Toi moins heureux

Rassurez vous vous n'allez pas devenir aveugle instantanément si vous êtes dans une de ces deadzone, en pratique on y capte tout de même un minimum. Au delà des 2 a 3km ce sont en revanche des informations non négligeables pour ne pas se faire surprendre.

Coté Lunettes (VRX)

La partie réception vidéo est de loin la plus importante, c'est celle ci qui vous permettra d'avoir des résultats impressionnants et ce pour la plupart des VRX qui se respectent.

Deadzone : Zone morte naturelle de votre antenne vidéo.

C'est la seule deadzone qui vous importera coté lunettes. Il faudra principalement faire attention au type d'antenne et a leurs orientations.

Nous avons mis au clair précédemment dans la partie Quad la deadzone des antennes Omnidirectionnelles, il est toujours utile d'en avoir au moins une sur votre récepteur pour capter derrière vous, mais en Long Range le signal sera majoritairement assuré par un autre type d'antenne : les antennes Directionnelles.

Leurs gain déterminera leur angle d'écoute.

Vous remarquerez qu'un compromis entre en jeu : Angle d'écoute ou portée.

Un gain énorme vous donnera une portée énorme, mais la precision de l’orientation devient très importante. vous perdrez très facilement le signal surtout si vos antennes sont sur votre tête.

On choisira donc notre type d'antenne en fonction de nos besoins, il en existe 2 principales categories :

Antenne "Helical"

Gain Variable en fonction du nombre de tour.

Une 3T aura un gain similaire a un patch standard tandis qu’une 7T sera beaucoup plus directionnelle et vous demandera une orientation plus minutieuse.

Plutôt encombrantes, je recommanderai ce type d’antenne pour des Ground Station, la ou il est également beaucoup plus pratique d'apprécier leur énorme gain avec un support stable.

Antenne "Patch"

Gain relativement faible.

De quoi faire de bonnes distances sans perdre le signal en tournant la tête de quelques degrés.

C’est ce que je recommande en Quad, vous n’allez pas dépasser les 10Km, ce setup compact fait parfaitement l’affaire.

2 - La Radio

Dans cette partie nous traiterons particulièrement des "Immortal T" qui sont les plus communément employées pour les protocoles en 900mHz (Crossfire, ELRS) adaptés au Long Range. Les repères seront les mêmes pour les Immo T 2.4Ghz.

Immortal T 900Mhz (TBS Crossfire)

Immortal T 2.4Ghz

Deadzone : Zone morte naturelle de votre antenne radio.

C'est également la seule deadzone qui vous importera coté radio. Il faudra principalement faire attention a son orientation.

L'Immortal T étant utilisée a la fois pour le TX (Votre radio) et votre Rx (sur votre Quad) les deadzones naturelles de l'antenne sont les mêmes : elles prolongent les branches.

A partir de cette information il est assez facile d'en déduire les placements optimaux. Il existe cependant un point important :

Vos antennes TX et RX doivent toujours être dans le même sens. Si l'Immo T est a la verticale sur votre quad, celle de votre radio devra l'être aussi.

Vous verrez par la suite que le placement vertical s'avère le plus intelligent en long range.

Coté TX

On va pas y aller par 4 chemins : mettez votre antenne a la verticale. De cette manière vos deadzones sont directement au dessus et en dessous de vous, ce sont les endroits ou elles vous poserons le moins de problème d'alignement.

A l'horizontale ces dernières auraient étés déportées sur votre gauche et votre droite pouvant croiser la position de votre drone, ça n'est pas ce que l'on recherche.

Immo T verticale sur une TBS Tango 2 (Crossfire)

Coté Quad

Ici nous allons avoir affaire a quelques subtilités de par la présence de Rx diversity (double antenne).

Tout comme pour la radio, le placement optimal est l'axe vertical. De cette manière vos deadzone seront directement au dessus et en dessous du quad vous évitant tout croisement dans les virages ou sur du cruising classique.

L'antenne doit-t-elle plutôt être a l'avant ou a l'arrière du quad ?

Comme écrit précédemment dans la partie montage, c'est le placement avant qui l'emporte. En plus d'éloigner votre rx du vtx qui hurle au cul du quad il vous permettra d'avoir le moins bon signal lorsque votre quad sera en éloignement. Et curieusement, c'est ce que l'on recherche.

Je m'explique : Si perte de signal il doit y avoir, il vaut mieux qu'elle ai lieux a l'aller, lorsque le quad est dos a vous plutôt que vous soyez surpris en faisant demi tour au niveau de votre distance maximale. Avec un placement avant vous serez absolument certain de ne pas avoir de perte de signal sur le retour du vol, quand votre distance par rapport a vous sera la plus grande jusqu'a l'atterrissage.

Crossfire Nano Rx avec placement d'Immortal T vertical avant (le plus optimisé)

Récepteur diversity ?

Pour quelques euros de plus vous pourrez bénéficier sur certains rx des avantages d'une double antenne coté quad. En effectuant un placement croisé (une verticale, une horizontale) vous éliminerez ainsi toutes les deadzones possibles

Ainsi vous comprendrez qu'avoir un diversity sans croiser les antennes est totalement stupide, le but étant de croiser les deadzone pour les éliminer.

Crossfire Nano Rx Diversity avec placement d'Immortal T vertical avant croisé (le plus optimisé)

En plus d'avoir un quad moche, il a pas compris le principe du diversity. mskn, ne faites pas comme lui.

Notez tout de même que les Rx diversity sur nos quad sont un luxe. A l'échelle des distances que nous allons parcourir (Grand maximum 10km) ils sont certes rassurants, mais pas forcement très utiles. Une simple Immo T verticale sur un Rx mono antenne vous permettra d'assurer le signal sans souci.

Sur des Voilures fixes FPV en revanche, ou l'on viendra parcourir plusieurs dizaines voir centaines de Km, un diversity fait plus de sens.

Les distances que nous parcourons en Quadricoptère sont ridicules a coté de ces performances.

IV - Le GPS

Probablement la sous partie la plus importante de ce guide, le saint GPS, il mérite largement un chapitre a part entière.

Est-ce que le GPS est indispensable ? Oui. Aucune excuse possible ça coute 15 balles, t'as mis 400 balles dans ton quad, fait pas le rat ici stp. (Un menu signature ça coute plus cher carrément)

La question n'est pas de savoir s'il va vous sauver, mais plutôt quand est-ce qu'il va vous sauver.

Pour la configuration globale je ne peux que vous renvoyer vers le guide de notre excellent Oscar Liang qui aura les réponses a toutes vos questions.

3 outils qui rendent le gps indispensable

l'affichage sur l'OSD : la petite flèche et la distance par rapport a votre position de décollage vous aiderons en cas de doute. Sur de nouveaux spots il est remarquablement facile de se perdre au milieu de paysages répétitifs, la petite flèche sera la pour vous sauver !

le RTH ou Return To Home : Actionnable automatiquement en cas de Failsafe ou via un Switch, il vous permettra au minimum de reprendre de l'altitude, de vous extraire d'une zone ou le signal est obstrué et de récupérer la video avant de poursuivre votre vol.
La télémétrie : En dernier recours vous pourrez récupérer les coordonnées GPS et les logger sur votre Radio, en cas de crash ces dernières vous seront bien utiles pour preparer votre randonnée (ça arrive même aux meilleurs, tqt)

Le RETURN TO HOME (RTH)

Le RTH se configure, il ne s'agit pas juste de cocher 3 boutons sur Betaflight et de s'y fier a 100%. Le firmware ne connait pas votre machine et ne peut pas en deviner les caractéristiques, c'est a vous de les lui fournir.

Pour ça vous aurez a faire des essais en vol pour estimer a la louche votre vitesse de cruising, votre % de throttle en hover et toutes les autres valeurs demandées par Betaflight.

Il ne s'agit pas d'être précis a 1m/s près, mais plus vous l'êtes moins vous aurez de surprise. Je vous invite également a tester le RTH en conditions sécurisées pour vous assurer de son bon fonctionnement.

Un exemple typique : s'assurer de bien régler la valeur "Maximum Throttle" vous évitera de bruler un Pack Liion au taux de décharge limité sur un RTH.

Aillez également en tête que dans la grande majorité des cas vous allez perdre la vidéo bien avant de Failsafe, il faudra donc penser a déclencher le RTH via un switch attribué plutôt que d'attendre le quad en croisant les doigts.

Aussi sachez que le RTH de betaflight reste une solution de secours, le firmware n'a pas été développé pour le vol autonome à l'inverse d'INAV, Ardupilot etc. Le cap GPS n'est pas des plus précis et il n'est pas en mesure de poser le quad comme un Drone DJI, il se contentera de vous le jeter sur le crâne. Pensez donc a reprendre le contrôle dès que possible. (Betaflight 4.4 propose tout de même de nettes améliorations de ce coté ci).

V - La Météo

En envoyant nos machines en montagne il y a quelques phénomènes météo dont il peut être interessant d'avoir conscience au delà du fait de ne pas voler dans des orages ptdrlol

Le vent va nous poser le plus de souci. Prenez soin de connaitre sa direction avant de décoller, ça vous évitera de vous laisser deriver et de vous rendre compte au retour que vous n'avez plus de batterie et que vous volez a 15km/h face au vent. (maintenant vous comprenez les quelques lignes que j'ai écrite plus haut sur les quad pseudo "Long Range" sub 250g qui vont juste se faire balayer par le vent comme des victimes)

Dans les vallées on se retrouve souvent avec du 40-50Km/h constant suivant les saisons et au lieu de luter comme on le ferai naturellement, on peut s'en servir pour nous aider !

Le vol de pente est un phénomène que l'on emploie beaucoup en Planeur pour monter le long des massifs sans moteur : Lorsque le vent est orienté face a la pente il en résulte des courants ascendants qui sont tout a fait exploitables en fpv pour vous faire économiser quelques mAh sur une montée.

Dans certaines situations suivant le relief vous pourrez définir votre trajet face a une montagne en fonction du sens du vent pour profiter au maximum des ascendances !

A l'inverse de l'autre coté de la pente apparait une zone de turbulence et de rabattantes, ils sont dangereux en Planeur mais le sont beaucoup moins en Quadricoptère. Bien qu'ils puissent vous faire surconsommer légèrement, il est toujours plus interessant de ne pas s'y placer.

Le sens du vent est indiqué par les flèches bleues.

Typiquement face a cette situation, en connaissant la direction du vent il sera beaucoup plus intelligent d'attaquer la montagne par la face droite plutôt que par la face gauche.

Un autre point notable est que plus vous êtes bas plus le vent sera faible (atténuation par frottement sur le relief et les arbres). Si le vent n'est pas en votre faveur descendez dans la mesure du possible !

VI - Les Batteries

Pour du long range les batteries méritent un chapitre a part entière, la capacité d'emport d'un Quad 7p nous permet une grande flexibilité face au choix de ces dernières en fonction du style de vol recherché.

Il existe 2 types de chimie exploitables : le Li-Po et le Li-Ion.

Les LIPO

Lipo ou Lithium Polymère, si vous volez deja c'est probablement la chimie que vous connaissez le mieux.

Plage de tension : entre 3.6v et 4.2v (Elle peut varier, il existe des Lipo HV qui montent a 4.35v tout comme il existe des pilotes a la tension haute qui vont les descendre a 3.0v)

LES AVANTAGES :

Taux de décharge monstrueux permettant un style de vol très agressif
Largement accessible car utilisée par le plus grand nombre

LES INCONVENIENTS :

Capacité relativement faible par rapport au Li-Ion
Prix plus haut que le Li-ion a capacité égale

Taux de décharge :

Il est donné en "C rating" par les fabricants et depend de la capacité de la Lipo. Le taux de décharge en Ampère se calcule en multipliant le "C rating" par la capacité Lipo en Ampère heure.

A = C*Ah

Par exemple, une Lipo de 1000mAh (1Ah) notée 100C va théoriquement sortir 100A (1*100)
De la mème manière une Lipo de 2000mAh notée 50C va théoriquement aussi sortir 100A (2*50).

Donner le taux de décharge en "C" ne veut donc rien dire s'il n'est pas accompagné de la capacité de la Lipo.

Lorsque l'on recherche des batteries il vaut mieux se dire "j'ai besoin de 100A" plutôt que "j'ai besoin de 40C".

150A théoriques seront suffisants pour voler agressivement avec votre quad 7p, les lipo avec lesquelles vous allez voler vous sortirons dans la majorité des cas un taux de décharge bien suffisant, vous verrez que ça ne sera pas forcement le cas des Liion !

Taux de décharge trop faible :

Si le taux de décharge est trop faible par rapport a votre consommation vous allez experimenter du Sag. C'est tout simplement une chute de tension que vous observerez sur l'OSD lorsque vous mettez trop de gaz. Les effets secondaire sont de la chauffe batterie et dans les cas les plus extrêmes de gonflement des cellules.

Les basses températures peuvent aussi favoriser le Sag, a vous de surveiller votre tension via l'osd et de prendre soin de vos batteries.

Taux de décharge trop haut :

Vous allez me dire "mais alors pourquoi ne pas prendre simplement du 120C partout et sortir 400A ? Qui peut le plus peut le moins !"

Et bien Non ! Le taux de décharge influence le poids de la LiPo, par exemple :

CNHL 6s 2200mAh 40C : 347g
CNHL 6s 2200mAh 70C : 396g

Soit une différence de quasiment 50g, ça commence a compter, surtout sur des packs plus gros.

Bien évidement il ne s'agit pas d'une généralité, certaines marques font des packs beaucoup plus légers que d'autres, a vous de les comparer et de vous faire votre avis.

Les Li-Ion

Plage de tension : entre 2.5v et 4.2v (Elle peut varier suivant les cellules, et vous verrez que l'on en trouve un paquet)

LES AVANTAGES :

Densité énergétique quasiment double au LiPo
Bas prix et flexibilité, possibilité de monter ses pack soit même

LES INCONVENIENTS :

Taux de décharge faible.

Sortir 45A d'une cellule Liion est une prouesse technologique, ça n'est donc pas en récupérant les cellules du vieux Pc portable de votre mamie ou celles de la perceuse de votre oncle que vous allez pouvoir dive l'Everest.

Le haut taux de décharge est réservé a l'élite des Cellules chez des constructeurs assez connus : Molicel, Samsung, Panasonic, Sony. Les vols en Liion seront donc exclusivement réservés a du cruising plus ou moins agressif, mais il n'est pas question de taper des full gaz.

En FPV le choix se fait entre 2 tailles de cellules, les 18650 et les 21700.

Les meilleures 18650 sortent 3000mAh pour un taux de décharge de 30A et un poids de 45g par cellule (Sony VTC6)
Les meilleures 21700 sortent 4000mAh pour un taux de décharge de 40-45A et un poids de 68g par cellule (Molicel P42A, Samsung 40T)

Ces données sont des approximations, les poids peuvent varier de quelques grammes.

Le ratio Capacité/Taux décharge est un choix, plus le taux de décharge est élevé plus la capacité est faible, et inversement. Les exemples cités présentent les cellules les plus intéressantes pour notre usage, celles qui sont établies et ont fait leurs preuves.

La mise en parallèle de plusieurs pack via un adaptateur XT60 que vous pourrez souder vous même permet d'additionner les capacités et les taux de décharge de vos pack.

Ainsi un pack 6s1p 3000mAh 30A mis en parallèle avec un autre pack identique nous donnera du 6s2p 6000mAh 60A

Sur le papier c'est une excellente solution pour monter de gros pack, en pratique en plus d'avoir un pack très cher (car 12 cellules ou plus), il peut être aussi dangereux que la recharge en parallèle. En effet ce type de branchement induit un équilibrage des tensions des cellules entre elles, un trop fort différentiel ou une cellule qui fatigue en l'air et c'est la boule de feu assurée !

Je recommanderai donc de rester sur du 6s1p et de profiter du taux de décharge correct des 21700.

Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A

probablement la meilleure cellule li-ion du marché pour notre usage.

Pré Faites ou DIY ?

Un autre avantage du Liion est que vous pouvez vous procurer les cellules par vous même a prix très interessant pour souder vous même vos pack. Il existe 2 méthodes de soudure.

Soudure par point (Spot Welding)

Soudure au fer (la methode ghetto)

La soudure par point est la plus intéressante. C'est celle qui fera chauffer le moins les cellules et c'est celle qui est utilisée sur les pack pré-faits. Elle nécessite cependant un "spot welder" que vous pourrez acheter ou fabriquer.

La soudure au fer fonctionne très bien si vous savez ce que vous faites, il s'agit d'être rapide et propre et le tour est joué. En ce qui me concerne je soude tout mes pack au fer depuis plusieurs années et je n'ai jamais eu aucun souci. Pour le coup vous pourrez utiliser les cellules de la vieille perceuse de votre oncle pour vous entrainer.

Le montage des Liion par soit même est donc tout a fait accessible mais demande du temps et de la technique, faites en fonction de vos moyens et de votre motivation.

Si vous achetez des pack pré-faits soyez certains des cellules qui composent ce dernier, généralement les revendeurs ne communiquent pas a ce sujet alors que c'est l'élément principal du pack, surtout quand vous y mettez 2 fois le prix des cellules.

Quel setup batterie au final ?

Quelques retours et données par rapport a mon expérience personnelle sur différents packs Li-ion et Li-Po sont données sur le Configurateur Long Range, jetez y un œil avant de faire votre choix !

Tuto Bonus : Récupérer un Quad Perdu

Il est toujours bon de connaitre la démarche a suivre avant de perdre son quad pour savoir comment s'y préparer.

J'ai eu la chance de perdre quelques fois mes machines, je vais donc pouvoir vous partager mon expérience et la manière dont je procède habituellement. Je les ai d'ailleurs toujours retrouvées pour l'instant, je touche du bois.

1 - Télémétrie GPS

Configurez vous un écran de Télémétrie sur votre radio. ça prend 20 secondes et ça vous sera bien utile. Pour ce faire je vous invite a suivre l'excellent tuto d'Oscar Liang, toujours lui.

L'avantage de ce dernier est de pouvoir visualiser des infos de vol sur l'écran de votre radio. En dehors des scenarios de perte j'utilise très souvent l'affichage des satellites et de ma tension lipo pour vérifier ces paramètres sans avoir a enfiler mes lunettes avant le vol.

Les informations qui nous intéressent le plus en cas de perte sont bien évidement les coordonnées GPS. Si le signal est perdu votre radio affichera les dernières données qu'elle a reçu. Pour ma part en Crossfire je n'ai jamais perdu le signal, même depuis le sol au milieu d'une foret, ça vous permettra d'avoir des coordonnées encore plus précises de la position du drone.

Le tuto d'Oscar Liang vous explique également comment activer le "log" télémétrie, il vous permet de stocker ces données a intervalle régulier dans un fichier .csv, très utile si vous n'avez pas de quoi prendre en photo l'écran de votre radio ou si pour n'importe quelle raison ces dernières disparaissent.

En ce qui me concerne je l'active a intervalle d'une seconde. Les fichiers stockés sont très légers, c'est une sécurité supplémentaire qui ne vous coutera rien.

2 - DVR

Je ne m'en sers pas systématiquement, en général vous savez a peu près ou vous êtes tombés mais il peut être utile pour vérifier la cohérence des coordonnées GPS que vous avez obtenues via la télémétrie, ou vous aider si vous n'avez pas pensé a la configurer plus tôt (c'est un peu tard pour y penser boloss)

Avec ces 2 éléments vous devriez deja être en mesure d'avoir une position approximative de votre quad, maintenant c'est l'heure de la rando.

Le mien était la haut, j'avais repéré un sentier accessible sur google maps mais la nuit tombait, j'ai du y retourner le lendemain.

3 - BUZZER

La position GPS donnée depuis le sol est généralement très précise, votre quad devrait y être dans un rayon de 5 mètres, maintenant c'est au role du buzzer autonome de vous aider pour finir le travail !

Le buzzer est absolument indispensable pour retrouver la machine, même si la position GPS est assez précise certaines forets sont très denses, mon quad était bien loin du sentier.

C'est la première fois que je mettais a l'épreuve l'autonomie du buzzer autonome a ce point en revenant le lendemain. Planté a 20h je suis arrivé sur les lieux après une bonne marche vers 11h, il bipait toujours une quinzaine d'heures après le crash.

le Kayouloin est saint et sauf !

Perdre une machine fait partie des risques du métier, vous avez désormais toutes les clés en main pour attaquer des reliefs en prenant le plus de précotions possibles.

C'était Alex. Amusez vous bien, faites gaffes a vos quad, zoubi.

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